| 1. Погнут
коленчатый вал на правом
конце — падение машины,
что бывает не так уж редко |
Не снимая
маховик, найти нижнюю
точку изгиба. На маховике
сделать отметку мелом.
Вывести точку изгиба в
крайнее верхнее положение.
Наложить на маховик в
точке, намеченной мелом,
деревянную оправку и
ударить по ней два-три раза
средней силой молоточком
массой 0.5 кг. Обычно этого
достаточно для полного
выпрямления вала. |
| 2. Стук на
шейке коленчатого вала
износилась шейка вала или
ослабли винты шатуна |
При износе: открыть
крышку круглого заднего отверстия,
отвернуть винты крепления крышки шатуна
(отвертку пропускать
сверху сквозь отверстие в
корпусе). Пинцетом вынуть
крышку с винтами,
предварительно заметив,
как она стоит на шатуне.
Напильником спилить
плоскость разъема. Эту
операцию делать осторожно,
так как, спилив лишнее,
придется ставить под
крышку прокладки из фольги.
При сборке крышка должна
лечь на шатун так, чтобы
совпали выпуклости на
одной стороне шатуна и
крышки. При сборке
соблюдать чистоту и
смазать сопряженные
детали. Винты затянуть
накрепко. При этом
вращение шатуна на
коленчатом валу должно
быть свободным, а
радиальный люфт не ощутим
рукой
|
| 3. Продольный
люфт коленчатого вала —
заводская установка или
неправильная регулировка.
Следствие—тяжелый ход
машины и стук |
Машину
поставить вертикально на
маховик. Далее
выполнить один из двух
вариантов: а) снять
фронтальную крышку,
сделать упор в торец
кулачка с левой стороны
оправкой и два-три раза ударить но ней
молоточком;
б)
снять маховик,
выбить штифт, соединяющий
втулку с коленчатым валом,
снять втулку и поставить на вал
прокладку в виде кольца из
фольги. Собрать все в
обратном порядке. На
машине типа “Чайка”
продольный люфт легко
устранить смещением левой
втулки коленчатого вала
влево, предварительно
ослабив ее стопорный винт
|
| 4. Стук на
нижней проушине шатуна |
Отвернуть
контргайку соединения, поджать
конусный винт шатуна и
законтргаить. На руке
должен ощущаться еле
уловимый люфт шатуна при
всех положениях ма-ховика.
Здесь требуется особое
внимание! |
| 5. Поломка
шатуна |
Надо учесть,
где произошла поломка.
Если на нижней проушине, то
она исправима,
остальные места исправить
невозможно. Перед сваркой
нижней проушины сделать
соответствующую
подготовку. В отверстие
вставить конус того же
размера. Части проушины
скрепить струбциной. Можно
предварительно части
проушины склеить
эпоксидным клеем с
обязательным помещением в
отверстие конусного винта,
и тоже сжать струбциной а
через сутки осторожно, но
быстро сварить
электросваркой (электроды
диаметром 2 мм из
нержавеющей стали) |
| 6. Поломка
крышки шатуна |
Шатун и крышка
неразлучны. Если
невозможно сварить крышку,
ее заменить вместе с
шатуном |
| 7. Поломка на
малом валу: а) рожка
кулисы;
|
Выставить
рожок кулисы так, чтобы
между ними на всю длину
рожков был заложен
металлический калибр,
размеры которого точно
соответствовали бы
размерам ползуна, скрепить
кулису струбциной, лучше
поместив ее в
металлическую раму. При
этом следует учесть
термическую деформацию
при электросварке,
которая может изменить
параллельность рожков
кулисы, что приведет ее в
негодность |
| б) проушины
для шатуна (неумелое и
грубое обращение с машиной) |
Проушину
легче приклеить строго на
свое место эпоксидным
клеем, а затем
обварить шов. Перед
обваркой шов прихватить с
четырех сторон. Сделать
это очень быстрыми
приемами, пока не сгорел
клей внутри шва |
| 8. Продольный
люфт малого вала —
перекосы шатуна при работе
создают силы, смещающие
вал по оси |
Отсоединить
шатун. Держа его в левой
руке, а правой,
проворачивая маховик,
установить зону
бесперекосной его работы.
Подвести проушину малого
пала и конусами закрепить
его. Продольный люфт может
быть ощутим рукой, а может
быть и неощутим, но,
безусловно, вращение вала
должно быть легким |
| 9. Сильно
затянут малый вал а) в
конусах;
|
См. п. 8 |
| б) в проушине Причина
— неквалифицированная
регулировка
|
См. п. 4 |
| 10. Перекос
шатуна - тяжелый ход машины |
См. п. 8 |
| 11. Нет
передачи вращения с
главного вала на вал
челнока — разрушен
приводной ремень,
помещенный внутри
вертикальной части рукава
и применяемый в тех
машинах, в которых
отсутствует шатун. Ремни
бывают пластмассовые с
армированием из тонкой
проволоки внутри и
текстильные. Зубья
пластмассовых ремней
отлиты вместе с ремнем, а
текстильных представляют
собой проволоку диаметром
2 мм, сжатую с обеих сторон
ремня. На правых конусах
главного и челночного
валов насажены зубчатые
шестерни диаметром от 22 до
25 мм, соединяющие
приводной ремень. Ширина
его бывает от 11 до 15 мм (в
зависимости от марки
машины). Причины
разрушения ремня:
естественный износ;
внезапное
стопорение машины в
челночном устройстве или в
другом месте механизма под
платформой;
попадание
на ремень каких-либо
активных жидкостей;
резкие
переходы с одной частоты
вращения на другую,
вызывающие ударные
нагрузки на ремень и на его
зубья; механические
повреждения при ремонте
машины
|
Если ослабли
отдельные зубья на
текстильном ремне, их
можно поджать. Трудность
ремонта (восстановления)
таких ремней заключается в
расположении зубьев
строго на одинаковом
расстоянии друг от друга.
При нарушении этого
условия зубья ремня
совпадают с зубьями
шестерни, создавая
аварийную ситуацию.
Пластмассовый ремень не
подлежит ремонту. При его
разрушении сделать
деревянную оправку по его
внутреннему диаметру. На
нее плотно виток к витку
намотать крученую
капроновую нитку
диаметром 1 мм. При этом
нитку смочить клеем,
который склеивает
пластмассу, например МЦ-1.
Через 2—3 дня на полученную
бесконечную ленту
нацепить зубчики из
стальной проволоки
диаметром 1,5-2 мм (ориентироваться
на толщину зубьев старого
ремня). Для того чтобы
узнать точное расстояние
между зубчиками,
необходимо снять любую
шестерню. Из эпоксидного
универсального клея (с
наполнителем, например, из
зубного порошка) сделать
тестообразную массу.
Вытянуть ее прямолинейной
дорожкой высотой 5 мм и
длиной 500 мм. Затем по этой
массе осторожно прокатить
шестерню, надетую на
металлический стержень —
ось (это предотвратит ее
сдвиг при прокатке). Через 1.5—2
ч, в момент схватывания
пластмасс прокатить
шестерню повторно по
пластмассовой рейке с
целью исправления
возможных пластических
деформаций. Через сутки
полученная “рейка”
затвердеет, по ней и надо
армировать ремень. Для
того чтобы зубья ремня не
совпадали с зубьями
шестерни (а это бывает в 99
случаях из 100), проделать
следующее. Каждый 4-й зуб убрать —
суммарные ошибки
компенсируются
отсутствием четвертого
зуба — и ремень будет
работать безупречно |
. 
