Подготовка к работе. Прежде чем начать шить на машине, приведите в порядок ее внешний вид. Помните, чистота — одно из главных условий нормальной и надежной работы всех машин вообще и швейных в частности. После работы (или до ее начала) обязательно проверьте чистоту челночного устройства, кольцевую канавку в пазу, где вращается челнок и внутреннюю полость шпульного колпачка. В корпусе хода челнока тех машин, где челнок совершает колебательные движения (машины “Чайка” 2М кл. ПМЗ, “Лучник” и др.) в углу кольцевого паза есть кольцевая канавка (думается, что 99% швей не знают об этом), в которой скапливаются концы оборванных ниток, очесы от обрабатываемой ткани и другие посторонние наслоения. Они тормозят движение челнока, создавая тяжелый ход машины. При электрическом приводе это одна из причин сильного перегрева и порчи реостата в педали и двигателя.

Внутри шпульного колпачка, на остановочном винте, также скапливаются очесы от ткани и ниток. Они тормозят вращение шпульки, отчего натяжение нижней нитки увеличивается. Это в свою очередь вынуждает швею увеличить натяжение верхней нитки. В результате верхняя нитка начинает обрываться. Вот почему чистоте указанных деталей при каждом шитье надо уделять особое внимание.

Если есть какие-либо видимые неисправности, их надо устранить, пользуясь материалом предыдущих глав. При наличии тех или иных неисправностей швейная машина удовлетворительно работать не будет. Эту аксиому должны знать все.

подобрать иглы и нитки;

уметь регулировать строчку.

Для выполнения перечисленных условий надо обладать определенными знаниями. Конечно, на каждую машину есть инструкции завода-изготовителя. Они толковые, подробные, но все равно не дают нужного количества информации для успешной работы на машине. Да, кроме того, они обычно бывают потеряны.

Часто можно слышать: “Вот раньше были машины: одной иглой и ниткой все шили! А сейчас?..” Что тут скажешь? Раньше машины были только прямострочные. Они просто устроены и в обслуживании не требовали высокого профессионализма.

Современные же машины сложнее, так как выполняют множество операций. Соответственно от швеи требуется больше знаний не только об устройстве машины, но и о ее обслуживании.

Если машина длительное время не работала, прежде всего проверьте состояние ее механизмов. Если машина стояла в сарае или на чердаке, конечно, она могла заржаветь. В таком случае ее разберите, вычистите до блеска каждую деталь, смажьте маслом И8А, соберите и отрегулируйте все сопряженные узлы. Это большая ответственная работа, требующая определенных знаний и опыта. Другое дело, если машина простояла несколько лет в нормальных квартирных условиях. Тогда машину просто протрите ветошью, смажьте маслом И8А или И20А. Поставьте иглу и заправьте нитки в соответствии с табл. 6.

6. Соответствие тканей, игл и ниток

Кроме того, важно знать, что верхняя и нижняя нитки должны быть либо с одной катушки, либо с разных, но так, чтобы нижняя была тоньше (номером выше). Не получится хорошая строчка, если внизу и вверху буду нитки одного номера, но с разных катушек. Это положение имеет принципиальное значение.

Установите зубчатую рейку на требуемую высоту. Это сделать легко: толстые ткани и ткани средней толщины шейте при установке регулятора на отметку “Нормально”, тонкие ткани на отметку “Шелк”.

Силу нажима лапки на ткань отрегулируйте резьбовой втулкой, расположенной вверху на стержне лапки. На толстые ткани лапка должна нажимать сильнее, на тонкие — слабее, а на такие, как крепдешин, — совсем слабо (при сильном давлении лапки тонкие ткани будут стягиваться).

Установите рейку стежка. Для толстых тканей она должна быть 3 — 4 мм, для тонких 1 — 2 мм. Затем возьмите лоскут ткани, из которой собираетесь шить, и отрегулируйте строчку винтом на шпульном колпачке и регулятором натяжения верхней нитки. Лучше сделайте так. Заправьте шпульку ниткой № 40, вставьте шпульку в шпульный колпачок, зажмите регулировочный винт на колпачке до отказа, зятем отпустите его на пол-оборота. Если нитка будет выходить очень туго, пассатижами с острыми губками подогните наружный усик пластинчатой пружины внутрь на 0,2 мм. От подгиба пластина поднимется, и нитка будет выходить слабее. Если это не поможет, подогните внутрь и второй усик на 0,2 мм. Если нитка выходит слишком свободно, легонько ударьте по месту сгиба усика молоточком или отверткой. Так можно отрегулировать силу натяжения нижней нитки. В дальнейшем регулировочный винт на шпульном колпачке подтягивайте только в том случае, если на шпульке будет нитка № 80 или шелковая. Во всех других случаях его трогать не рекомендуется. Далее регулируйте строчку только регулятором натяжения верхней нитки.

Принцип регулировки такой. Для тонкого материала гайку регулятора отпустите, для толстого — подожмите. Ну, а на сколько отпустить или поджать, укажет сама строчка. Если верхняя нитка видна снизу, гайку подожмите, если нижняя нитка видна сверху,— отпустите. А если нижняя нитка видна сверху, а верхняя снизу одновременно, регуляторы как нижней, так и верхней строчки не помогут, как бы их ни крутили. Более того, можно сбить всю регулировку строчки. Единственно правильное решение — перейти на более тонкие нитки и тонкую иглу. Нажимную гайку регулятора вращайте потихоньку, малыми дозами.

Сделайте пробную строчку, выньте из-под лапки ткань и потяните ее, если оборвется верхняя нитка, опустите гайку регулятора, если нижняя, отпустите винт на шпульном колпачке, если требуется большое ослабление нитки, подогните усик пластинчатой пружины на колпачке.

В дальнейшем регулируйте строчку только регулятором натяжения верхней нитки (например, при изменении толщины ткани, номера иглы, верхней нитки, длины стежка, вида строчки).

Помните! Только верхняя нитка (часто этого не знают) снизу петляет. При шитье никогда е тяните ткань рукой. Маховик вращайте только на себя. Не опускайте иглу с заправленной ниткой без подложенной под лапку ткани и не начинайте шить с поднятой лапкой —- первый стежок будет образовываться только при условии нажима лапки на свободный конец верхней нитки. При работе на машине с электроприводом или без него первый оборот маховика делайте рукой. При обработке утолщенного шва помогите ему войти под лапку. Делайте это спереди осторожно в такт движению зубчатой рейки. При этом увеличьте частоту вращения маховика до максимально возможного - так игла легче преодолевает препятствие. Ткань из-под лапки вынимайте только от себя.

По окончании работы опрокиньте машину на петлях, разберите челночное устройство: выньте шпульный колпачок (при поднятой вверх игле), снимите запорное кольцо, выньте челнок и ветошью или другими неметаллическими острыми предметами вычистите паз, в котором вращается челнок.

Посмотрите в шпульный колпачок, на его дне часто скапливаются очесы с ткани, ниток и грязь, которые задерживают вращение шпульки. Вычистите все остальные детали и поставьте все на место.

Под лапку подложите ткань и опустите иглу в крайнее нижнее положение. Если опустить лапку на подложенный материал, а иглу оставить в верхнем положении, на зубья будет постоянно давить лапка, и они могут деформироваться.

Хранение швейной машины. Нельзя оставлять машину в неотапливаемых помещениях, на верандах, чердаках, во флигелях и подобных местах. В жилой квартире нельзя ставить машину у окна или на пол. В перечисленных местах всегда повышена влажность, резко меняется температура. В таких условиях машина ржавеет. Лучше всего хранить машину герметически закрытой в сухом месте с постоянной температурой.

Смазка машины. Смазывайте все трущиеся части машины маслом марки И20А или И8А, где И — индустриальное, 20 и 8 — числа вязкости. А — улучшенное. Масло должно быть всегда свежим после покупки используйте его в течение шести месяцев. Долго хранящееся масло темнее, становится густым, осмоляется, теряет наиболее ценные качества и к применению непригодно. Хотя в инструкциях и есть рисунок с указанными точками смазки, следует добавить, что смазывать надо все места, где есть движение металла по металлу. Задача смазки заключается в том, чтобы уменьшить трение, а значит, облегчить движение деталей, уменьшить их износ и шум машины. Ни в коем случае нельзя смазывать машину любыми другими маслами. Это может привести к нежелательным последствиям вплоть до полного вывода ее из строя. Например, если смазать машину растительным маслом, через два-три дня оно засохнет и машина “замрет”. Такую машину возвращайте к “жизни” смесью растворителя № 647 и масла И8А в соотношении 1:1. Но для этого нужно терпение. И помните, что растворитель № 647 растворяет все краски, в том числе нитрокраски и нитроэмали.

Часто задают вопрос, как часто надо смазывать машину. Дать четкий ответ трудно, так как все машины содержатся в разных условиях. На состояние машины влияет ряд факторов: температура, влажность воздуха, запыленность, степень конвекции воздуха, теплообмен, степень ее эксплуатации и т. д.

Наблюдения и практика показывают, что при ежедневной работе машины смазывать ее надо один раз к неделю, при работе от случая к случаю—смазывать один раз в шесть месяцев.

Некоторые замечания, связанные с работой на швейной машине. Электропривод на швейных машинах заметно вытесняет не только ручной, но и ножной. Однако хорош он для машин с вращающимся челноком, как например, “Тула”, “Веритас-Колумб” 4502 и др., т. е. для таких машин, у которых частота вращения маховика достигает 600 об/мин без возникновения разрушительной вибрации. На машинах с качающимся челноком, таких как “Чайка”, “Лучник” 2М кл. и др., применение электропривода усложнено. На графике (рис. 46) видно, что за один оборот маховика челнок этих машин останавливается дважды, дважды изменяет направление своего движения и четыре раза характер этого движения: ускорение О₁А — замедление — АО₂ — останов (это первый полупериод—рабочий ход); ускорение О₂Б - замедление БО₃ - останов (это второй

Рис. 46. График рабо ты челнока: А0 – вращающегося (машина “Тула”); Б0 – качающегося (машина “Чайка” 142М кл.)

полупериод — возврат в исходное положение). При таком характере движения видно, что у челнока нет постоянной скорости, к тому же полупериодная нагрузка усиливает динамический дисбаланс и вибрацию. Это тяжелые условия для работы челнока, а следовательно, и для всего механизма машины. Поэтому рабочую частоту вращения маховика 400 об/мин на этих машинах можно считать предельной.

Чаще всего эти машины с электроприводом выходят из строя из-за повышенной частоты вращения.

Существует довольно много литературы по технологии швейных изделий. Но при этом о средстве труда (швейной машине) — ни слова. О каком же мастерстве швеи может идти речь, если она даже не знает устройства иглы, не знает, почему машине с качающимся челноком нельзя задавать большую частоту вращения маховика, не ведает о значении компенсационной пружины регулятора в формировании строчки и потому очень часто не заправляет нитку на эту важную деталь.

В то же время в мире есть даже такие страны, где мастерских рембыттехники не существует, а если они и есть то сугубо специализированные. Например, в Австралии всю (или почти всю) бытовую технику ремонтирует сам владелец.

Почему же наши соотечественники тратят безмерно много времени, сил, средств и нервов на ремонт своей бытовой техники в мастерских? Почему же до сих пор наши соотечественники не имеют того объема знаний по бытовой технике, чтобы самим ее ремонтировать?

Конечно, книги о бытовой технике вообще и о швейных машинах в частности должны быть в избытке во всех книжных магазинах. Но, увы...

Большим тормозом работы на швейной машине является неисправность того или иного узла, обслуживающего центральный узел (челночное устройство), например, ножной привод. По идее конструктора он должен работать бесшумно. Но он, как правило, гремит и стучи! Однако устранить шумы в ножном приводе очень просто. Так сделайте это и не портите нервы себе, своим домашним и соседям.

Добросовестность и культура ремонта швейной машины играют не последнюю роль в ее дальнейшей работе. Культуру ремонта любой бытовой техники вообще и швейной машины в частности в первую очередь должны нести в народ работники бытовых услуг. Часто можно слышать, что приходил мастер ремонтировать машину, сказал, чтобы ему не мешали, покопался 15 мин, да так ничего и не исправил. А ведь за это время он и не мог ничего исправить. Практика многолетней работы показала в точности, сколько времени затрачивается на ремонт (если нет поломки деталей!) швейной машины. Например, на ремонт машины “Веритас” 8014-35 кл.— 2 ч, “Келлер” —3 ч, “Лада” — 3,5 ч, “Чайка” 132М кл.— 2,5 ч, “Подольск” 142 кл.— 4 и 2М кл. ПМЗ — 2 ч и т. д. И это для опытного мастера.

Использованы материалы книги А. И. Зюзина "Ремонт бытовых швейных машин"